Напольная пружинная дверь: толщина стенки 1,4 / 2,0 / 3,0 мм и как не ошибиться с доводчиком 

Торговый центр открывается в ноябре. Через две недели после открытия главный вход перестаёт закрываться: створка доходит до 20–30 градусов и замирает. Охранник придерживает её рукой, потом дверь ставят на упор и забывают. Причина почти всегда одна — напольный доводчик подобран не под массу створки, а «по опыту».

Эта статья про то, как выбрать алюминиевую дверь на напольной пружине так, чтобы через сезон не переделывать. Про саму конструкцию и её применение мы уже писали в материале «Алюминиевая дверь с напольным доводчиком» — здесь про подбор и приёмку.

Содержание

1. Что такое напольная пружинная дверь
2. Три толщины стенки: 1,4 / 2,0 / 3,0 мм
3. С терморазрывом или без
4. Как понять, какой доводчик нужен
5. Пять поломок, которые видно на приёмке
6. Где такую дверь ставить не стоит
7. Что зафиксировать в заказе
8. Как заказать расчёт

Что такое напольная пружинная дверь

Створка не висит на петлях, а стоит на оси: в пол закладывается доводчик, к нему через шпиндель крепится нижняя часть полотна, сверху — опорная втулка в перекрытии. Отсюда два свойства, которых нет у распашной двери на петлях.

Первое — дверь открывается в обе стороны. Вход в магазин, где поток людей идёт навстречу сам себе, другого решения просто не имеет: человек с пакетами толкает створку от себя, следующий тянет на себя.

Второе — закрывание автоматическое и регулируемое. У доводчика есть два клапана: один отвечает за скорость основного хода, второй за добой на последних 10–15 градусах. Настраиваются они раздельно, и именно раздельная настройка делает закрывание мягким — быстро доходит, тихо прижимается.

Типовое место установки — входные группы торговых центров, отелей и офисов. Это не случайность: там требования именно такие, какие эта конструкция закрывает.

Три толщины стенки: 1,4 / 2,0 / 3,0 мм

На наших карточках напольных пружинных дверей указаны три толщины: 1,4, 2,0 и 3,0 мм. Это толщина стенки алюминиевого профиля, и она напрямую связана с тем, какую створку можно на ней собрать.

Важно понимать, что толщина стенки не делает дверь теплее. Алюминий проводит тепло при любой толщине; разница между 1,4 и 3,0 мм в теплопотерях пренебрежимо мала. За тепло отвечает другое — терморазрыв.

В производстве используется резьбовое соединение: напольная пружинная дверь собирается на винтах, а не на зачеканке углов. С одной стороны, это проще в изготовлении и даёт более жёсткий узел. С другой — резьбу нужно периодически проверять: на двери с высокой проходимостью соединения работают на сдвиг постоянно, и подтяжка раз в год не будет лишней.

С терморазрывом или без

У нас есть обе версии: напольная пружинная дверь с терморазрывом и с обычной внешней рамой. Разница — полиамидная вставка, которая разрезает профиль на внутреннюю и внешнюю части.

Выбор делается по одному признаку: отапливается помещение за дверью или нет.

• Отапливаемый тамбур, холл отеля, офис с отоплением — нужен терморазрыв. Без него на внутренней поверхности профиля при минусе снаружи выпадает конденсат, а в сильный мороз — наледь по низу рамы.
• Проход в подсобку, склад, летняя веранда, неотапливаемый переход — терморазрыв не нужен. Он стоит денег и веса, а работать будет вхолостую.

Самое частое место ошибки — входная группа магазина с тамбуром. Тамбур считают «уличной» зоной и ставят дверь без терморазрыва, а она выходит в тёплый торговый зал. В результате наледь именно на внутренней стороне, там, где её никто не ждал.

Про вторую модификацию — напольная пружинная дверь 2 — стоит сказать отдельно: на её карточке заявлена встроенная створка (больше светового проёма) и дренаж мостового типа со скрытым отводом воды, то есть конструкция рассчитана на улицу и осадки. Если дверь стоит на входе с открытой площадки, смотреть надо в её сторону, а не в сторону базовой версии.

Как понять, какой доводчик нужен

Сразу оговорю: ни на одной из наших карточек не указаны марки и грузоподъёмность напольных доводчиков. Эту позицию мы не публикуем в общем каталоге, поэтому называть здесь конкретные модели и килограммы было бы выдумкой. Ниже — не цифры, а порядок расчёта, который вы можете передать своему подрядчику или нам вместе с размерами.

Доводчик подбирается по двум величинам: масса створки и ширина полотна. Масса считается так:

1. Площадь полотна. Высота × ширина, в метрах.
2. Вес стеклопакета. Площадь × удельный вес пакета. Для одинарного стекла 6 мм это около 15 кг/м?, для пакета 6+12A+6 — примерно 30 кг/м?.
3. Вес профиля. Периметр полотна × погонный вес профиля серии. Погонный вес берётся из спецификации серии, на глаз брать нельзя.
4. Фурнитура и доборы. Ручки, накладки, доводчик, шпиндель — ещё несколько килограммов.

Полученная масса сравнивается с паспортной грузоподъёмностью доводчика, и берётся модель с запасом, а не «впритык». Запас нужен потому, что довесок появляется уже на объекте: более толстое стекло, усиленная ручка, брендовая накладка.

Второй параметр, который часто забывают, — интенсивность прохода. Один и тот же доводчик на двери в подсобку (20 проходов в день) и на входе в супермаркет (несколько тысяч) — это разные ресурсы. Для высокой интенсивности берут модель с ресурсом, рассчитанным на коммерческую нагрузку, иначе пружина теряет усилие за сезон.

Отсюда правило, которое стоит передать монтажнику: доводчик выбирают по массе створки с запасом и по классу проходимости, а не по цене и не по «такой же стоял на прошлом объекте».

Пять поломок, которые видно на приёмке

Почти все проблемы с напольными дверями проявляются не сразу, а в первые недели. Список составлен по тому, что реально приходит в рекламациях.

Створка не доходит до закрытия

Недобой на 20–30 градусов. Причина в 90 процентов случаев — доводчик слабее массы створки. Иногда помогает регулировка клапана добоя, но если усилие пружины ниже расчётного, регулировка только отодвинет проблему на месяц.

Дверь закрывается рывком

Наоборот: доводчик мощнее, чем нужно, или клапан основного хода слишком закрыт. Створка бьёт по притвору и со временем расшатывает резьбовые соединения. Лечится настройкой клапанов, а не заменой.

Люфт в нижней части полотна

Проверяется просто: берётесь за дальний от оси край створки и тянете вверх-вниз. Люфт означает износ шпинделя или подшипника в пяте. На новой двери его быть не должно вовсе — если есть, это брак монтажа или несоответствие деталей.

Вода в стакане доводчика

Ниша в полу заливается при мытье пола или при таянии снега с обуви. Гидравлика там не рассчитана на работу в воде, и через пару месяцев доводчик теряет усилие. Поэтому нишу обязательно делают с гидроизоляцией и отводом, а не просто заливают бетоном.

Створка «ведёт» в открытом положении

Если дверь самопроизвольно уходит в одну сторону, значит не выставлена ось: шпиндель стоит не вертикально. Причина почти всегда в плите основания — её залили с уклоном. Исправляется переливкой ниши, что дороже самой двери.

Из пяти пунктов четыре лечатся на этапе монтажа и один — на этапе подбора. Ни один не лечится заменой профиля.

Где такую дверь ставить не стоит

Дверь на напольной пружине — не универсальное решение, и есть места, где она будет работать хуже обычной распашной.

• Жилая квартира и внутренние комнаты. Двусторонний проход там не нужен, а отсутствие порога и зазор по низу створки дают сквозняк и звук. Распашная дверь с порогом будет тише и теплее.
• Помещение с требованием по герметичности. Напольная дверь принципиально имеет зазоры по низу и по притвору — закрыть их полностью конструкция не позволяет. Для чистых помещений и тамбуров-шлюзов она не подходит.
• Объект без возможности обслуживания. Доводчик — расходник с ресурсом. Если к нему нельзя подобраться для регулировки или замены, через два-три года дверь превратится в распашную без доводчика.
• Бюджет, где нельзя закладывать нишу в полу. Штробление плиты, гидроизоляция, отвод воды — это работы на объекте. В арендованных помещениях, где пол трогать нельзя, это становится проблемой.

Отдельный случай — сильный перепад температур при отсутствии тамбура. Зимой при минусе снаружи и плюсе внутри наледь образуется на нижней кромке полотна и на пороге. Если тамбура нет, лучше поставить дверь с терморазрывом и воздушную завесу, иначе вопрос решит только скребок.

Что зафиксировать в заказе

Разногласия между «мы заказывали» и «нам поставили» почти всегда про то, чего не было в спецификации. Что прописать:

1. Толщина стенки — 1,4, 2,0 или 3,0 мм. Конкретное значение, не «по умолчанию».
2. С терморазрывом или без. И куда именно выходит дверь — в отапливаемое помещение или на улицу.
3. Размеры полотна и формула стеклопакета. Без них массу створки посчитать невозможно, а значит и доводчик не подобрать.
4. Модель и грузоподъёмность напольного доводчика. Позиция согласуется отдельно, по расчётной массе створки. Без этой строки в спецификации подбор остаётся на усмотрение монтажника.
5. Класс проходимости. Сколько проходов в день, коммерческий вход или служебный.
6. Устройство ниши. Гидроизоляция, отвод воды, доступ для обслуживания. Самая частая причина выхода доводчика из строя — вода, а не ресурс.
7. Остекление и фурнитура. Ручки, накладки, тип стекла — закалённое или триплекс, если того требует назначение помещения.

Пункт 4 стоит выделить: если в заказе не записана модель доводчика, выбрать её будет некому — и выберут не под вашу створку.

Как заказать расчёт

Пришлите три вещи: размеры проёма, назначение помещения (отапливаемое или нет) и примерную проходимость. По ним подберём серию, толщину стенки и доводчик под массу створки. Форма — на странице контактов. Про производственные мощности и номенклатуру — в разделе о компании.

Если на объекте уже стоит такая дверь и она не закрывается, присылайте фотографии ниши и створки — по ним обычно видно, в чём причина: слабый доводчик, вода в стакане или невертикальная ось.